Вступительная статья

 Как во тереме девица 
 Дорогой ковер вышивала, 
 Она золотом ковер вышивала, 
 Она жемчугом ковер унизала...

(Из хороводной песни)

К числу музеев, имеющих наиболее значительные собрания русских вышивок, принадлежит Государственный Эрмитаж. В его фондах хранится несколько тысяч образцов шитья и предметов, украшенных вышивками, - бытовых вещей, одежд, головных уборов. Основу эрмитажного собрания составляют материалы из коллекций известных собирателей и исследователей прикладного искусства конца XIX - начала XX века Ф. М. Плюшкина, И. А. Гальнбека, Н. А. Шабельской. Значительная часть отделанных шитьем одежд и предметов быта поступила в музей после Великой Октябрьской социалистической революции из национализированных дворцов петербургской знати. Ежегодные экспедиции сотрудников Эрмитажа в различные области нашей страны, целью которых является приобретение памятников прикладного искусства на местах, пополняют собрание образцами народного и городского шитья XIX - начала XX столетия. Немалое число интересных работ получено музеем в качестве даров и через закупочную комиссию Государственного Эрмитажа.

Материалы собрания охватывают период от XV до начала XX столетия. Ранние вышивки, относящиеся к XV - середине XVIII столетия, сравнительно немногочисленны. Они представляют собою образцы золотого шитья, вышивки цветной гладью, жемчугом. К этой же группе относятся два редких и интересных образца шитья белой нитью по белой льняной ткани. Наиболее же полно в собрании представлено творчество вышивальщиц конца XVIII - первой половины XIX века. Здесь насчитываются сотни великолепно выполненных, высокохудожественных работ этого времени, созданных в самой различной технике: приемами строчевого шитья и двусторонними швами, цветной и белой гладью, бисером, крестом и мельчайшим полукрестом, тамбурным швом, золотым шитьем. Немалое количество вышивок второй половины XIX - начала XX столетия. Среди них встречаются интересные в художественном решении образцы. В их числе работы белым и цветным тамбуром, белой гладью, крестом.

Задача настоящего альбома заключается в широком показе творчества русских вышивальщиц. В качестве иллюстраций приводятся наиболее типичные и интересные в художественном отношении памятники шитья XVII - XX столетий из собрания Эрмитажа. Подавляющее число вышивок публикуется впервые.

История развития шитья в России еще недостаточно изучена. В специальной литературе, в научно-популярных изданиях основное внимание уделялось и уделяется древнерусскому шитью, а также народным вышивкам XVIII - XX веков, в то же время, как приемы шитья, бытовавшие в дворянской и отчасти в городской среде, до сего времени остаются малоисследованными. Отсутствие публикаций памятников и обобщающих работ по целому ряду приемов шитья не позволяют выявить с достаточной полнотой общую картину развития шитья в России. Поэтому в настоящем обзоре лишь в общих чертах намечая путь, которым следовала русская вышивка, основное внимание обращается на характеристику наиболее популярных видов вышивального творчества.

Русская вышивка - явление чрезвычайно сложное и многогранное. Используясь в различных слоях общества, вышивка приобрела специфические черты в приемах исполнения и орнаментики. Одни виды шитья полностью подчинялись законам, которые диктовали сменявшие друг друга художественные направления, заполняя свои узоры соответствующими орнаментальными мотивами. Другие изменялись незначительно и незаметно, долго сохраняя свою самобытность.

Что же представляет собою русская вышивка?

Вышивка - один из наиболее распространенных приемов украшения ткани. С древнейших времен на территории русского государства покрывались шитыми орнаментами предметы одежды и быта. В песнях, былинах и сказаниях упоминалось искусство русских рукодельниц. Со времен Киевской Руси шитье широко использовалось для отделки предметов культового назначения. По рассказу летописца, в 1183 году в одном из соборов города Владимира сгорело множество шитья золотом и жемчугом. Эти "узорочья"^* и "порты" вешали на праздники "в две верви" от Золотых ворот до храма Богородицы и далее до "владычных сеней"¹. Шитьем украшали также одежды, головные уборы, обувь. Ранние памятники (до XVII века включительно) дают представление в основном о культовых вышивках. С одеждами и предметами быта боярства и царского двора, с вышивальным творчеством широких народных масс - крестьянства, горожан - знакомят немногочисленные образцы шитья, а также письменные источники².

^*(Здесь и далее см. словарь терминов.)

¹(Полное собрание русских летописей. Издано по высочайшему указанию императорской Археологической комиссией. Ипатьевская летопись. Изд. 2. Т. 2. СПб., 1908, с. 630.)

²(А. И. Заозерский. Боярский дом. Страничка из истории одного боярского дома. - "Русский исторический журнал", 1922, кн. 8, с. 93.)

Письменные источники XVII века - хранящиеся в архивах кроильные книги, где указывался расход материалов при кройке одежды, книги расхода денежной казны, описи "пожитков" и "сговорные грамоты", в которых перечислялось приданое невест, - содержат в основном сведения о принадлежавших русской придворной знати и представителям царского семейства вышитых предметах, о мастерах и мастерицах, работавших в Московском Кремле. В этот период вышивку использовали для украшения ковров, знамен, скатертей, занавесей, одеял, ею отделывали детали одежды: ожерелья, воротники, запястья, шапочные верхи, рукавицы, башмачные и чеботные передки, мужские и женские сорочки, фаты, полотенца и прочее. С особой пышностью расшивались вошвы. Имеющиеся в музейных собраниях одежды и их детали, оплечья фелоней, предметы конского убранства - седла, чепраки - знакомят с излюбленным приемом шитья в XVII столетии - вышивкой золотной и серебряной нитью, с так называемым "золотым шитьем" и шитьем жемчугом. При украшении скатертей, белья использовали шелковые и льняные нити. Вышивки этого времени отличаются большим разнообразием орнаментов. Среди них можно видеть типичные для всего русского прикладного искусства XVII века узоры. Некоторые растительные мотивы вышивок перекликаются с изящной гравировкой на изделиях из серебра, другие - с красочным орнаментом на чашах и чернильницах из финифти, третьи напоминают тонкие расписные заставки в книгах того времени. Встречаются рисунки шитья, созданные под влиянием привозных восточных или западных тканей.

В XVIII столетии русское прикладное искусство претерпевает большие изменения. Процесс европеизации дворянского быта в начале века, связанный с проведением Петром I реформ, изменивших костюмы и дворянский обиход, оказал, в конечном итоге, воздействие и на развитие прикладного искусства. В области вышивки в этот период все отчетливее становятся различия между шитьем, бытовавшим в народной среде, и вышивками, использовавшимися в быту господствующих классов. Одни из них продолжают традиции русской национальной вышивки более раннего времени, сохраняя основные ее особенности. Это искусство многочисленного крестьянского населения страны получает наименование "народного шитья". Другие вышивки, связанные, в первую очередь, с потребностями привилегированных слоев общества, развиваются в русле европейского прикладного искусства. Широкой струей вливается в них европейский орнамент. Подчиняется новым требованиям существовавшее исстари шитье металлической нитью и жемчугом. Под непосредственным воздействием европейского искусства шитья в России появляются новые виды работ: теневой гладью шелком, синелью, стеклярусом и бисером, крестом. В дальнейшем они получают большую самостоятельность, обретая в орнаментах и расцветках особенности, характерные для русской вышивки.

Существенные изменения происходят в оформлении интерьеров дворцов и особняков знати. Во внутренней отделке и обстановке помещений, соответственно требованиям господствовавших стилей - барокко, позднее - рококо, наряду с расписными плафонами, шпалерами, коврами, обоями из кожи и шелковых тканей, все более значительную роль начинают играть вышитые отделки, панно, ковры, скатерти. Разумеется, не все дворянские семьи имели возможность перестроить свой быт соответственно новым требованиям времени. В доме мелкопоместных дворян еще долго продолжали существовать, соседствуя с наиболее доступными европейскими изделиями или их подражанием, выполненным рукою местного умельца, полотенца, простыни с подзорами, скатерти, отделанные вышивками в традициях народного искусства.

В дворянском костюме, особенно в придворном, в течение XVIII столетия господствуют блестящие узоры золотого шитья и вышивка шелком. В описях приданого богатых наследниц, в перечислениях вещей гардеробов знатных персон мы нередко встречаем пышные одежды, декорированные таким образом. В качестве примера можно привести сведения об одном из многочисленных парадных костюмов А. Д. Меншикова, известного государственного деятеля и полководца петровского времени, обладавшего несметными богатствами. "Пара платья, кафтан суконной, песошной, староманерной, шит весь серебром сплошь, пуговицы обшивные, серебряные, большие. У кафтана обшлага тафтяные, красные, круглые, шиты серебром"¹. Так же богато были изукрашены вышивкой камзол, штаны.

¹(Архив Ленинградского отделения Института истории АН СССР, ф. 84, он. 1, ед. хр. 92, л. 9 об. - 10.)

В рядной записи от 1730 года статский советник А. Т. Савелов, выдавая свою дочь Анну замуж, перечисляет приданое, в котором, помимо других вещей, целый гардероб. Среди платьев "кафтан с юпкою алой камчатой [. . .] опушка шитая серебром по белому атласу", шлафрок с вышивкой золотом, корсеты, расшитые серебром с канителью и серебром, "с китайскими цветами", вышитые чепцы, башмаки, туфли, манжеты¹. Использовали при отделке одежды и вышивку жемчугом. Известно, что жена Бирона, одного из наиболее влиятельных лиц при дворе Анны Иоанновны, заказала себе платье, унизанное жемчугом, стоимостью в 100 000 рублей². К середине XVIII столетия шитье в украшении одежды встречается реже, заменяясь другими видами декорировки - рюшами, фалбалами, лентами, цветами.

¹(П. Савваитов. Описание старинных царских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, извлеченное из рукописей архива Московской Оружейной палаты с объяснительным указателем. СПб., По определению императорского Археологического общества, 1865, с. 338 - 341.)

²(См.: Из материалов для истории и статистики города Ельца. - Исторический архив. Т. 1. 1866, с. 363.)

Ведущее место принадлежит вышивке в костюмах 1770 - 1780-х годов. Золотое шитье и цветная гладь, дополненные аппликацией, стеклянными цветными и зеркальными блестками, пышными фантастическими цветами покрывали женские робы, самары и не менее тщательно декорировали мужские кафтаны и камзолы. Растительные мотивы вышивок обычно располагались широкими бордюрами по краю одежды с более мелкими узорами из веток, цветов на остальном фоне. Ветки на краях одежды были немного изогнуты, как бы отклонены напором ветра. Такой тип узора держался в России до начала XIX столетия.

К концу XVIII века на смену вычурности, типичной для прикладного искусства рококо, приходит строгость классического стиля. Спокойному и легкому декору интерьера этого времени соответствовали вышитые и тканые детали внутреннего убранства помещений. Интерьер конца XVIII - первой четверти XIX века был чрезвычайно насыщен вышитыми отделками. Ковры, обивка мебели, панно, портьеры, занавеси, постельные принадлежности вышивались либо дополнялись вышитыми вставками, исполненными в различной технике. Среди них можно было встретить работы цветной гладью, шитье крестом, бисером, цветным тамбуром и синелью. В своих узорных и тематических изображениях вышивки перекликались с росписью потолков и стен, в которой значительное время использовались сюжеты и орнаментика античного искусства; тонко сочетались с формами мебели стиля ампир, с декоративными украшениями дверей, каминов, осветительных приборов. Все чаще употребляли вышивку для украшения небольших бытовых предметов и дополнений к костюмам. Письменные и туалетные принадлежности, сумочки и бумажники и многое другое подлежало оформлению с помощью иглы и нити. Мелкому размеру вещей соответствовали определенные приемы работы - шитье мельчайшим полукрестом, цветным бисером, тамбуром, цветной гладью и даже волосом. Так же как крупные работы, мелкие вышивки подчинялись законам художественного стиля своего времени, что сказывалось в использовании определенных орнаментов и тематических рисунков. Сюжет из античной мифологии и орнаментика греко-римского искусства соседствовали с богатыми цветочными мотивами, пейзажами, бытовыми сценами и "восточными" мотивами, изображавшими жизнь стран Востока с точки зрения европейца. В 1830 - 1840-х годах заметно преобладание романтических сюжетов, пейзажей. Не оставлялись без внимания и наиболее популярные литературные произведения, такие, как "Бедная Лиза" Н. М. Карамзина, "Евгений Онегин" А. С. Пушкина и другие. Немало оставил нам XIX век подражаний и даже вышитых копий с произведений живописи и графики - пейзажей, портретов, бытовых сцен. Они выполнялись обычно в технике цветной глади или крестом, полукрестом. Наибольший интерес представляют те работы, которые являлись самостоятельным творчеством и, решая вопросы декоративного оформления, не ставили перед собою задачи воспроизведения образцов изобразительного искусства. Рисунки для подобного шитья создавались либо профессиональными художниками, либо самими мастерицами. Немало сюжетных и орнаментальных узоров для вышивок, раскрашенных акварелью или гуашью, привозилось из Вены, Берлина, Парижа.

В конце XVIII столетия новые фасоны мужского и женского платья постепенно проникают в Россию. Однако одновременно с изящно и скромно отделанными фраками, сюртуками и рединготами долгое время "продолжали носить французские кафтаны различных цветов, довольно ярких иногда, атласные, обьяринные, гродетуровые и бархатные, шитые шелками, блестками и серебром и золотом"¹. Более энергично новые фасоны вводятся в области женских туалетов. Появляются простые платья типа туник, подражающие одеждам древних греков и римлян, с высокой талией, из светлых, нередко полупрозрачных тканей. Новые материалы и покрой требовали более изящных, легких отделок. Вышивка металлической нитью постепенно исчезает, задерживаясь лишь на парадных и придворных костюмах, военных мундирах и других регламентированных одеждах. В начале XIX века встречается более легкое и свободное шитье битью. Ярким цветочным мотивам цветной глади отводится место на подоле, где вышивка располагается изящным бордюром. Появляется более спокойное шитье одноцветными нитями, белым тамбурным швом, белой гладью. Утренние капоты, матине, белье покрываются растительными узорами, шитыми белой и английской гладью. Все более входят в моду накладные декорировки из вышитых элементов, газа, шелка, соломки, фигурных блесток. Накладные узоры особым успехом пользовались в первой четверти XIX века.

¹(Д. Благово. Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений. M., Университетская типография (M. Катков), 1878, с. 222, 223.)

В середине XIX века изменения художественных вкусов общества приводят к значительному сокращению использования шитья в городском быту. В апартаментах дома фабриканта и крупного чиновного лица, в убранстве дома мещанина декоративные вышивки заменяются преимущественно вязаными и плетеными отделками. Меньше внимания уделяется шитью и в костюмах горожанок. Господствующее положение в отделке женского платья занимают кружево, тесьма, шнур, бахрома.

Вышивки второй половины XIX века не представляют такого многообразия видов, которое наблюдалось в первой половине столетия. Исчезают наиболее тонкие и трудоемкие работы - шитье полукрестом, мелким бисером, цветным тамбуром. Более стойкими оказываются вышивки крестом, белой гладью и белым тамбуром, золотое шитье. Вышивки крестом используются в основном для украшения крупных вещей - скатертей, портьер, ковров. Тончайшим вышивкам белой глади отводится более скромное место в украшении дамского платья. Ими покрывают такие детали костюма, как воротнички, вставки, манжеты. В то же время белая гладь с неизменным успехом продолжает использоваться для отделки носовых платков, утренних капотов, кофт, нижнего и постельного белья. В середине XIX столетия в Европе распространяется мода на шитье белым тамбуром по тюлю. В России мы видим выполненные таким способом большие накидки круглой или треугольной формы, ажурные узоры которых красиво дополняют однотонные платья на широких кринолинах. Особенно эффектны накидки, шитые тамбурным швом с аппликацией из батиста. Иногда в работах использовалось несколько приемов шитья: вышивка крестом соседствовала с бисерными вставками, шитье цветной гладью - с аппликацией. Золотым шитьем так же, как и ранее, расшивали женские и мужские придворные парадные костюмы, военные мундиры.

Орнаменты этого периода становятся более сложными и сухими. Немало эклектических узоров, объединяющих мотивы различных стилей. Под воздействием моды вышивки то наполняются деталями готической архитектуры, то используются растительные мотивы, напоминающие пышные узоры XVIII столетия. Каждый из приемов работы имеет некоторые особенности и в орнаментике. Так в вышивках крестом, как бы продолжая развитие мотивов более раннего времени, употребляются цветочные узоры. В шитье белой гладью, тамбуром, вышивках металлической нитью главным декоративным рисунком также остаются растительные мотивы. Господствующее положение занимают очень сложные, насыщенные мелкими разработками узоры, в которых цветы и ветки сопровождаются завитками рокайль или архитектурными мотивами в виде арок, трильяжей, витражей. Во второй половине XIX столетия появляется швейная машина, ускоряющая процесс работы. Создаются и специальные машины для выполнения глади, которые позволяют сделать сложные, плотные рисунки, особенно модные в конце XIX века. Постепенно в шитье белой и цветной гладью, в тамбурных вышивках ручной труд с его индивидуальным творчеством вытесняется более быстрым и простым в исполнении машинным шитьем.

В конце XIX века возрастает роль вышивки в оформлении интерьера и костюма. Новое художественное направление, получившее наименование стиля модерн, предоставило широкое поле деятельности для декоративного шитья. Скатерти и подушки, сумочки и веера покрывались шитьем цветной гладью, тамбурным швом, крестом, аппликацией. Около 1880 года вышивка появляется на праздничных и бальных платьях, ротондах, накидках, бурнусах, шарфах, покрывая их узорами из бисера, стекляруса, блесток, бус, синели, шелковой нити. Для вышивок этого времени характерны своеобразная стилизация орнаментов и использование определенных сочетаний материалов. Наиболее ярко эта особенность выразилась в отделке дамских бальных туалетов, для которых обычным являлся орнамент из бус на тонких тканях, дополнение узора кружевными вставками.

В орнаментике мы находим свободно расположенные, волнообразные растительные мотивы, исполненные то в мягких, приглушенных, то в более интенсивных тонах. Нередко можно встретить соединение сиреневого и зеленого, желтого и красного цветов. Следует отметить, что вышивка этого времени строго придерживается закономерностей стиля модерн и служит великолепным дополнением интерьера.

Вопрос о месте производства вышитых изделий лишь начинает разрабатываться. На основании архивных источников выявлена работа царских, некоторых боярских и монастырских мастерских XVII века, в которых создавались различные вышитые изделия. Во второй половине XVII столетия наибольшую известность приобретают "Царицына мастерская палата" в Москве, мастерская в доме В. С. Волынского, у боярынь Д. П. Милославской и А. П. Куракиной, жены стольника И. В. Дашкова, у Ф. А. Пожарской, у Строгановых. В Москве, в Вознесенском девичьем монастыре, где жила мать царя Михаила Федоровича Марфа Ивановна, выполняли немало заказов царского двора. Существовала мастерская в Тверском Жолтиковом монастыре и другие¹. Какое-то количество вышивальщиц имелось в каждом женском монастыре, в большинстве боярских домов. По имеющимся сведениям о работе "Царицыной мастерской палаты", одной из самых значительных в XVII столетии, штат ее, состоявший из вышивальщиц золотом, белошвей и учениц, увеличивается к 1691 году до восьмидесяти семи человек. Это были "мужни жены и вдовы и девицы, честных и середних чинов дворовых людей, которыя делают, и шьют золотом и серебром и шелками, с каменьем и с жемчугом"². Некоторые из них работали в мастерской по двадцать - сорок лет, а Катерина Темирева, Татьяна Перепечина и Анна Маслова - более пятидесяти лет. Опытные вышивальщицы передавали свои знания ученицам, число которых доходило до двадцати с лишним человек. Жалованье вышивальщицы получали от четырех до одного рубля в год в зависимости от мастерства, ученицам платили по пятидесяти копеек. Кроме того, всем полагались кормовые деньги. Мастерицы шили по нарисованному на холсте или другой ткани узору. Рисунок выполняли художники-"знаменщики". Среди них упоминаются имена Ивана Некрасова, Ивана Иванова, Петра Ремизова, Карпа Тимофеева, Петра Симонова, Оники Онисифорова, Афанасия Резанцева, Григория Лукьянова. Писцы - Иван Ферапонтов и Дмитрий Третьяков - наносили на ткань рисунки текстов. Среди знаменщиков значился один из лучших художников XVII века Симон Ушаков³.

¹(См.: И. Забелин. Домашний быт русского народа в XVI - XVII ст. Изд. 3. Т. 2. M., Т-во типографии А. И. Мамонтова. 1901, с. 556 - 558.)

²(Там же, с. 399, 400.)

³(См.: Т а м же, с. 555, 727.)

Вышивальщицы работали в Мастерской палате и в XVIII столетии, но число их сокращается до двадцати - двадцати одного человека¹. Такие крупные центры художественного шитья, которыми являлись Мастерская палата и мастерские монастырей и боярских домов, оказывали значительное воздействие на общее развитие вышивального искусства в стране, являясь распространителями лучших традиций искусства русской вышивки XVII столетия.

¹(См.: А. Викторов. Описание записных книг и бумаг старинных дворцовых приказов. 1584 - 1725 гг. Вып. 1. M. 1877, с. 287, 291.)

В течение XVIII и XIX веков производством вышивок, помимо любителей рукоделий, занималось большое количество мастеров и мастериц-профессионалов. В городах уже в XVIII веке существовали специализированные мастерские, немало вышивальщиц работало самостоятельно. Наиболее значительное распространение профессия вышивальщиц получила

в городах и селах, являвшихся центрами ремесленного производства вышитых изделий. Продолжали вышивать в женских монастырях. Большое значение в конце XVIII - первой четверти XIX века приобретают крепостные мастерские - девичьи. Значительную роль в украшении некоторых дворцов играли вышивки, выполненные воспитанницами учебных и сиротских заведений.

Вышивкой занимались женщины всех слоев населения и в XVIII и в XIX столетиях. На рубеже XVIII-XIX веков увлечение этим видом рукоделия распространяется так широко, что не только в скромных мещанских домах, но и в светской гостиной можно было встретить пяльцы с начатой работой. Обитатели поместий, мещанки и купеческие дочки проводили немало времени за кропотливым, тонким рукоделием. В большинстве случаев они выполняли миниатюрные работы - бумажники, кошельки, сумочки. Вещи крупные ковры, покрывала, платья, белье - создавались в девичьих руками крепостных мастериц. Девичьи, где работало до десятка и более женщин и девушек, имелись в большинстве помещичьих имений. Эти мастерские снабжали бельем, одеждой, а нередко также шитьем и кружевом семейство помещика. Здесь на рубеже XVIII - XIX веков и в первое тридцатилетие XIX века создавались великолепные шали, платья, белье, покрывала, шитые белой гладью и тамбуром, крестом и бисером, золоченой нитью и битью. Некоторые предприимчивые помещицы организовывали в имениях работу по заказам, для продажи. Имеются сведения о шитье тамбурным швом по кисее и атласу платьев в селе Убор Московской губернии у А. С. Шереметевой. Вышивали изделия для продажи в мастерской помещицы А. Н. Неклюдовой¹. Можно полагать, что эти мастерские являлись не единственными, работавшими для рынка.

¹(См.: Д. Благово. Указ. соч., с. 285.)

Кроме упоминавшихся вышивок белым тамбуром, большое распространение в начале XIX века приобретают работы белой и английской гладью. Начинают заниматься ими и в помещичьих мастерских. В селе Хмелевом Орловской губернии у А. В. Шереметева, в селе Остафьеве Московской губернии, в имении князя П. А. Вяземского крепостные мастерицы трудились над вышивками этим швом. В Остафьеве работала талантливая вышивальщица Елизавета Севастьяновна,. получившая впоследствии вольность. Она славилась своими тонкими изделиями, обучала учениц¹. Не останавливаясь подробно на деятельности этих мастерских, следует отметить, что десятки и сотни предметов постельного белья и нижней одежды, приготовлявшихся в качестве приданого, и многие другие изделия являлись плодом долгого и упорного труда многочисленных крепостных мастериц, имена которых остались неизвестными.

¹(См.: П. С. Шереметев. О русских художественных промыслах. M., Т-во "Печатня С. П. Яковлева", 1913, с. 37.)

К середине XIX столетия в экономическом развитии страны происходят значительные изменения. Развитие капиталистических отношений фактически уничтожило натуральное помещичье хозяйство, и деятельность помещичьих мастерских затухает.

О производстве вышитых работ профессионалами нам известны лишь отрывочные сведения. Так, архивные данные сообщают, что в 1745 году в Московской мастерской и Оружейной палате Кремля работало восемь золотошвей. Кроме того, в Москве проживало еще сорок шесть человек "вольных", то есть мастериц, работавших самостоятельно. По распоряжению императрицы Елизаветы Петровны они были доставлены в Петербург. Из числа вольных отобрали шестнадцать наиболее искусных, которые вместе с вышивальщицами палаты были привлечены к выполнению срочного заказа двора. Вероятно, этим заказом являлось выполнение шитья на подвенечном платье Екатерины Алексеевны (впоследствии Екатерины II), бракосочетание которой состоялось в августе 1745 года. Сохранились имена мастериц. Под руководством жены генерал-лейтенанта Соймонова работали Авдотья Алексеева, Меланья, Анисья и Варвара Максимовы, Катерина Лаврентьева и другие¹. Во второй половине XVIII века в придворном штате в Петербурге также упоминаются мастерицы-белошвеи, золотошвеи и "иноземец-вышивальщик"². Работали вышивальщицы и при домах вельмож. В первой четверти XVIII века встречаются вышивальщицы среди служителей при петербургском доме А. Д. Меншикова³. В Москве большая золотошвейная мастерская, в которой насчитывалось до ста мастериц, существовала в доме Строгановых⁴. Для обучения в эту мастерскую отдавали девочек из штата царского двора.

¹(См.: Г. В. Скерлетова. Золотое и серебряное" шитье в украшении придворных костюмов. Рукопись. 1960, с. 27. - Научно-вспомогательный кабинет. Павловский дворец-музей. № 6064/1.)

²(См.: ЦГИАЛ, ф. 468, on. 1, ч.П, д. 3876, л. 61*; д. 3877, л. 3; д. 3897, л. 238, 238 об.)

³(См.: ЦГАДА, ф. б, д. 160, л. 131 об.)

⁴(См.: С. Соловьев. История России с древнейших времен. Изд. 2. Т. 6. 1875, с. 177.)

Городские жители чаще пользовались изделиями, выполненными мастерицами и мастерами-профессионалами. Мелкие и крупные мастерские, где производились художественные вышивки, существовали уже с конца XVIII века. Эти заведения, основанные на вольнонаемном труде, выполняли различные, порой весьма значительные и сложные заказы. Так, на рубеже XVIII - XIX веков при подготовке приданого для великих княжен вышивки на платьях делались мастерами Теймпондом,- Жануци, Бером, госпожой Сухаревой и другими, а вышивки для интерьеров поручили золотошвейным мастерам Форшу и Шпирлиигу. Видимо, каждый из них имел мастерскую, так как быстро выполнил большое количество шитья, получив за работу значительную сумму, Форш - двадцать тысяч, а Шпирлинг - восемь тысяч рублей¹. В 1830 - 1840-х годах передается большой заказ от двора на вышитые платья и отделку мебели целому ряду лиц, имевших мастерские или выполнявших работу собственноручно. Таким образом мы узнали имена мастерип и золотошвейных мастерских первой половины XIX столетия А. Козьмина, Л. Ивановой, Е. Ломан, Лихачева².

¹(См.: ЦГИАЛ, ф. 468, оп. 37, д. 469, л. 1,2, оп. 37; д. 488, л. 15; д. 489, л. 1 - 5, 18 - 21, 29, 36.)

²(См.: ЦГИАЛ, ф. 468, оп. 9, д. 606, л. 22, 167 и д. 638, л. 25.)

Параллельно с функционированием мастерских немало вышивальщиц продолжало работать самостоятельно. К концу XIX века увеличение спроса на вышитые отделки для одежды и бытовых вещей содействует появлению новых мастерских. Работают над вышивкой и в некоторых заведениях, занимавшихся выполнением женской одежды. В каталоге изделий, представленных на первую Международную выставку исторических и современных костюмов в 1902 - 1903 годах, упоминаются имена владельцев мастерских, в которых создавались вышивки. Среди них Коробова-Комкова, Тимашова, А. Н. Ермолаева, Колонии, заведения которых находились в Петербурге и Москве¹.

¹(См.: ЦГАДА, ф. 1239, оп. 3263, д. 30417, л. 2 - 30. Каталог первой Международной выставки исторических и современных костюмов и их принадлежностей. СПб., 1902 - 1903, с. 4 - 6, 8, 12.)

В XIX столетии существенная роль в производстве вышитых изделий принадлежит кустарным центрам. Некоторые из них специализировались на выпуске вышивок европейского, городского типа. Так, уже в начале XIX века вышивкой белой гладью начинают заниматься в селе Холуй Владимирской губернии. К концу XIX столетия значительным центром по выпуску работ белой гладью становится село Мстеры.

В XVIII веке мастерицы продолжали трудиться в монастырях над выполнением облачений, пелен, риз и окладов на иконы, расшивая их металлической нитью, жемчугом, бисером и стеклярусом. Следует отметить, что новые веяния европейского искусства проникают и за стены монастырей. Это выразилось в шитье на культовых одеждах - фелонях, стихарях, - полностью повторяющем светские образцы как в своих орнаментальных узорах, так и в приемах работы.

В XIX столетии все чаще производят работы на рынок и выполняют заказы гражданских лиц монастырские мастерские. Так, пользующиеся большой известностью монахини города Арзамаса расшивали пышными узорами золотого шитья придворные женские платья. Среди создававшихся в монастырях изделий встречались работы белой гладью, тамбуром, бисером.

В XVIII столетии открываются учебные заведения и воспитательные дома для девочек. Во всех институтах, пансионах и сиротских заведениях девочки получали определенные навыки шитья, так как одним из обязательных предметов было рукоделие. Они овладевали искусством вышивки настолько, что получали заказы на работы, выражавшиеся в весьма значительных суммах. В 1816 году только в счет оплаты шелковых нитей, использованных для шитья, Екатерининский институт получает две тысячи рублей. За работу воспитанницам института назначали жалованье¹. Их произведения использовались для украшения дворца в Павловске под Петербургом. Немалое количество вышитых узоров для обивки мебели, экранов доставлялось в этот дворец и из других учебных заведений - Санкт-Петербургского воспитательного дома, Мариинского института, московского Александровского училища².

¹(См.: ЦГИАЛ, ф. 759, on. 1, д. 267, л. 27.)

²(См.: Г. В. Скерлетова. Вышивки в убранстве интерьеров Павловского дворца XVIII - XIX вв. Рукопись. 1962, с. 20, 21. - Научно-вспомогательный кабинет. Павловский дворец-музей. № 6064/1.)

Велико значение вышивки в жизни крестьянского населения России. Основная масса шитья, украшавшая одежды и предметы обихода, выходила из рук крестьянок и отличалась простотой и доступностью материалов¹. Большинство работ исполнялось на домотканом льняном, а позднее - хлопчатобумажном полотне, кумаче льняными или хлопчатобумажными нитями. В некоторых местностях узор дополнялся шелковыми нитями, шился шерстью. Работа не требовала специальных приспособлений, достаточно было иглы и нити.

¹(Изделия с золотым шитьем, которые использовались в крестьянской среде, являлись в основном продукцией центров художественной вышивки, монастырей или профессиональных мастериц из крестьянок. То же характерно для вышивки жемчугом, перламутром, бисером.)

Единичные образцы народного шитья раннего периода, имеющиеся в музеях, указывают на существование вышивок белой нитью косым швом уже на рубеже XV - XVI веков. Позднее, в конце XVII - начале XVIII века, мы видим льняные столешники и занавеси со сложными геометрическими и растительными орнаментами, шитыми не только косым швом, но и другими приемами. В XVIII столетии вышивка становится одним из основных видов украшения ткани на предметах крестьянского обихода. Полотенца и подзоры - широкие каймы по краю простыней, занавесей и скатертей, столешники с шитыми узорами составляли необходимое убранство крестьянской избы. Особую роль играли в крестьянской жизни полотенца. Они являлись обязательным подарком, которым одаривали на свадьбах, крестинах и других семейных торжествах; на полотенцах подносили хлеб-соль гостям, наиболее красивыми, богато вышитыми полотенцами украшали красный угол избы, вешали их на иконы, зеркала. Использовалась вышивка и для отделки народного костюма, в первую очередь женского. Тщательно украшались праздничные одежды: рубахи, передники, платки, паневы, сарафаны, а также головные уборы. Расшивали и более мелкие вещи - пояса, ожерелья, рукавицы. На обширной территории русского государства существовало множество очень различных типов вышитых отделок, причем в шитье костюмов соблюдался принцип назначения вещи. В зависимости от назначения одежды праздничная и подвенечная, будничная и рабочая вышивка имела свои особенности в узоре, в его расположении, расцветке. Так, во многих северных районах с особым вниманием подготавливался костюм для сенокоса - длинные рубахи "сенокосницы" с шитьем на рукавах, по подолу и вороту. Первый день сенокоса, начало одного из основных видов сельских работ, считался праздничным днем. Крестьяне выходили в своих нарядных одеждах и белые, красные, клетчатые домотканые рубахи с вышивкой пестрели яркими красками на зелени лугов.

При выполнении вышивки учитывалось и семейное положение женщины. Определенный декор шитья имела рубаха девицы. Другая вышивка была на рукавах праздничной рубахи молодицы, и иного вида орнаменты покрывали рубаху пожилой женщины или вдовы. Наиболее богатый костюм с пышным шитьем надевали в день свадьбы.

Перечисляя предметы одежды парадного женского костюма XIX века, мы можем убедиться, насколько значительна была роль вышивки в его оформлении. Наибольшее распространение в России, как известно, получили женские костюмы с сарафаном, бытовавшие в большинстве губерний северной и средней полосы. В южных губерниях больше использовались костюмы с юбкой-паневой. Оба типа костюмов существовали во множестве вариантов, продиктованных местными традициями. Возьмем в качестве образца один из костюмов с сарафаном начала XIX века и костюм с паневой, относящийся ко второй половине того же века.

Праздничный женский костюм северных губерний России можно рассматривать в следующем варианте: косоклинный сарафан, длинный, закрытый, очень широкий в подоле, из шелковой узорчатой ткани так называемого штофа. Сарафан вышивался редко; его отделкой служили галун, металлические кружева, шнур, бахрома, нашитые каймой по подолу и полосами по обе стороны застежки с красивыми серебряными или медными золочеными пуговицами. Рубаха - из шелка, штофа или кисеи с вышивкой золотными нитями; рукава рубахи пышные, широкие, у ворота-стоечки ткань собрана в мелкую сборку. Стан рубахи, грудка и спинка делались из другой ткани - миткаля, холста, так как не были видны из-под сарафана. Кисейные рубахи пользовались большим успехом в купеческих семьях, но встречались и у богатых крестьянок-щеголих. Поверх сарафана они могли надеть нарядную душегрею или епанечку (так называли в разных местностях короткую одежду на лямках, со множеством сбор или складок на спине и боках). Епанечки имели декоративное назначение. Они шились из штофа, парчи или расшивались золотым шитьем по красному бархату. Шею украшали ожерельем, выполненным из бус, пронизок, перламутра, речного жемчуга, которые нашивали на полоски холста или нанизывали на нить. Костюм завершал головной убор своеобразной формы в каждой местности. К северному костюму следует подобрать "сборник", получивший самое широкое распространение в этих местностях. Сборник имел вид шапочки с широким полукруглым очельем (налобной частью), над которым собиралась в сборку та часть убора, которая, перегибаясь назад, закрывала затылок. Сборники нередко выполняли из сплошного золотого шитья, украшали бусами и отдельными гнездами с цветными стеклами. Подобного типа праздничный костюм могли позволить себе далеко не все жительницы деревни. Большинство довольствовалось сарафаном из малиновой камки, а то и из набойки - холста с узором, выполненным ручным способом, да полотняной рубахой с затейливой вышивкой. Наиболее богато в таком ансамбле выглядел головной убор с шитьем.

Ко второму типу праздничной одежды относятся костюмы Воронежской губернии, где носили как сарафаны, так и паневы. Девушкам полагались шерстяные черные сарафаны с незначительной отделкой вышивкой. Панева входила в состав свадебной одежды и шилась из ткани с клетчатым рисунком, поверх которого шел яркий орнамент, вышитый цветной шерстью в оранжево-красной гамме с добавлением других цветных нитей. Красочная вышивка располагалась широкими вертикальными полосами и каймой по подолу. Рубаха из полотна расшивалась мелким геометрическим рисунком черной шерстяной нитью по вороту, на груди, у застежки, на оплечьях и рукавах. Передник белого полотна по краю отделывался полосками такого же мелкого черного шитья и яркими шелковыми лентами. Широкий пояс из шерстяной ткани, который дважды охватывал стан, также имел на концах цветную вышивку. На шею одевалась "грибатка" - ожерелье, плетеное из цветных шерстяных ниток и расшитое бусами. Голову венчала "сорока" - головной убор, состоящий из трех частей: внутренней конструкции "с рожками", которая поддерживала остальные детали, "сороки" с золотым шитьем, покрывавшей переднюю часть головы, и позатыльника, также с золотым шитьем, укреплявшегося на затылке. В воронежском костюме нашли себе место различные приемы шитья и орнаментики. Паневу покрывал крупный геометрический орнамент, на рукавах рубахи был тончайший узор из геометрических мотивов, вышитый набором, подражающим тканому узору; головной убор украшало золотое шитье, пояс - вышивка тамбуром. Все предметы, объединенные в костюм, представляли собою красочный ансамбль, каждый из компонентов которого вносил определенное цветовое звучание.

Большое значение имел в народном костюме головной убор. Помимо платков, повойников, лент, носившихся в обычные будние дни, каждая девушка и женщина имела красивый головной убор для парадных случаев. Праздничные головные уборы, сшитые из парчи, штофа, бархата, отделывались золотым шитьем, галуном, перламутром, жемчугом и другими материалами. Их формы отличались большим разнообразием: невысокие сборники северных губерний, островерхие кокошники Костромской, с нежными переливами цветной фольги, стекол и перламутра, солидные монументальные кокошники с золотым шитьем по бархату Нижегородской и Владимирской губерний и многие другие. К праздничным головным уборам относились также платки с золотым шитьем, тамбуром. Нередко они дополняли убор с кокошником, прикрывая его сверху. Все женские головные уборы, какую бы форму они не имели, должны были отвечать основному традиционному требованию - полностью закрывать волосы. Девушки в парадных случаях носили ленты, повязки, коруны, венцы, оставлявшие открытыми затылок. Девичьи головные уборы также отличались по форме и отделке в зависимости от местности. Наибольшее распространение имела повязка из галуна, к концам которой пришивались ленты, ниспадавшие на спину. Повязки расшивались так же богато, как и кокошники. Некоторые уборы имели своеобразную форму. Так, коруны, шитые цветным бисером, обрамляли голову как бы ажурным валиком. Наиболее эффектно выглядели новгородские ажурные венцы в виде величественной короны, расшитые жемчугом по шнуру и украшенные мелкими и крупными запонами - круглыми металлическими бляшками с гнездами для стекол, а также отдельными гнездами, в которых сверкали стразы - граненые стекла. О широком распространении народных головных уборов среди крестьянского населения говорят сотни экземпляров, хранящихся в музеях.

Для создания головных уборов использовали обычно материалы сравнительно небольшой ценности: бусы, перламутр, медные гнезда, галун, небольшие отрезки тканей. Самоцветы в серебряных запонах и речной жемчуг мы находим лишь в купеческих или очень зажиточных крестьянских семьях. Но несмотря на сравнительную дешевизну материалов, эти головные уборы представляли собою удивительные по красоте произведения прикладного искусства, и в крестьянской семье являлись одним из наиболее ценных предметов праздничного наряда. Они бережно хранились и передавались от поколения к поколению.

Народной вышивке XVIII века и более позднего времени были свойственны определенные стилистические особенности: большая декоративность, плоскостная передача изображаемого с различной долей схематизации, традиционность орнаментики, выражавшаяся в стремлении повторять уже выработанные столетиями мотивы и воплощенные в орнаменты художественные образы. Основанные па местных традициях, народные вышивки приобретали черты, характерные именно для данной территории. Поэтому строчевые вышивки северо-западных губерний отличались от работ, выполненных аналогичными приемами в средней полосе России или в ее южных губерниях. В некоторых случаях появлялись типы шитья, не встречающиеся в других местностях. К ним относятся тверские вышивки черной шерстью, "вологодское стекло" и ряд других. В орнаментах нашла отражение жизнь народа, его верования, душевный мир. Окружающая человека природа претворялась в растительные узоры - деревья, кусты, цветы. Включаются в композиции и представители животного мира - кони, олени, птицы, имевшие первоначально определенное смысловое значение. Мы видим, как постепенно совершенствовалось мастерство вышивальщиц. Вышивка обогащалась новыми вариантами узоров, случайное, неудачное отбрасывалось. Понравившиеся узоры на готовых изделиях становились образцами, которым подражали, в большинстве случаев перерабатывая их по своему вкусу. Поэтому в одной местности мы можем встретить близкие по рисунку орнаменты, но полного их совпадения не обнаружим.

Воздействие художественных вкусов города на народную вышивку происходило со значительным опозданием и превращалось в основательную переработку новых мотивов, цветовых сочетаний, приемов работы. В результате в народной вышивке объединились приемы шитья и орнаменты, возникшие в далеком прошлом и появившиеся позднее. Известная устойчивость и традиционность орнаментальных узоров и изображений позволяют нам познакомиться не только с художественным творчеством мастериц XVIII - XIX столетий, но и увидеть в нем более ранние образы, некогда полные смыслового значения и нередко связанные с дохристианскими верованиями славян.

Очень интересны работы конца XVIII - первой четверти XIX века. Народная вышивка этого периода предстает перед нами в виде развитого прикладного искусства со сложными и тонкими приемами исполнения, с широким диапазоном орнаментальных узоров - геометрических, растительных, зооморфных, антропоморфных; с развернутыми композициями из современной жизни и сказочными мотивами. Используются почти все известные в народном шитье приемы. При этом обычным является сочетание в одном изделии нескольких швов: набора, росписи, счетной глади и тамбурного шва, строчки и других вариантов. Большой популярностью пользовались в это время шитье двусторонними швами, строчевые вышивки, счетная гладь. К наиболее интересным произведениям этого времени относятся подзоры Вологодской, Новгородской, Петербургской, Костромской и других губерний.

Во второй половине XIX столетия значительно увеличивается воздействие городской культуры на художественное творчество крестьянских мастериц. В отдаленных от городов местностях до XX века включительно продолжали существовать те типы шитья, которые были характерны для народной вышивки предыдущего периода. Изменение этих вышивок происходит постепенно и незаметно. Упрощаются приемы работы, узоры теряют свое строгое композиционное построение, изображения коней, двуглавых орлов, дерева, сильно изменяясь, превращаются в чисто орнаментальные мотивы. Уходят из шитья сложные сюжетные композиции, их заменяют растительные мотивы и орнаментальные узоры, в которые включаются то хорошо известные вышивальщицам изображения барсов, коней, пав, орлов, то навеянные узорами городских изделий - фигурки голубей, ветки роз, сирени. И чем ближе к городу располагалась деревня, чем крепче были между ними торговые, экономические и культурные связи, тем раньше попадали в народную вышивку городские мотивы и приемы работы. Характерным для этого периода является переход от двусторонних и односторонних швов к более простой и быстрой вышивке крестом. При этом орнаменты вышивок либо заимствовались из приемов народного шитья, либо из городских работ и специальных печатных рисунков для шитья крестом. Распространяется в крестьянских работах вышивка тамбурным швом. Таким образом, к началу XX столетия вышивка, использовавшаяся в быту крестьянским населением, представляла собою весьма пеструю картину. Еще продолжают существовать типично народные приемы шитья - строчевые вышивки, счетные швы по сплошной ткани, и наряду с этим все чаще встречаются работы крестом, цветным и однотонным тамбуром; начинают появляться поклонницы типично городских вышивок - филейных работ, выполненных по сетке, и шитья ришелье.

Взаимовлияние между городскими и крестьянскими вышивками - вопрос сложный и малоизученный. Можно лишь отметить существование не только воздействия городского шитья на крестьянскую вышивку, но и наличие обратного процесса. Если имущие слои горожан стремились придерживаться западноевропейских мод в области убранства жилищ и одежды, то в семьях купеческих, ремесленников, рабочего люда народное искусство и в том числе народная вышивка еще продолжали бытовать как в XVIII, так и в XIX столетиях.

Во второй половине XIX века увеличивается значение домашнего ремесла и промыслов. Домашнее ремесло, оставаясь в рамках натурального хозяйства, в то же время выпускает значительное количество продукции на рынок. Вышивки строчкой, гладью, тамбуром для продажи производились в целом ряде губерний, в том числе во Владимирской, Новгородской, Московской, Костромской. Одновременно продолжают развиваться уже существовавшие ранее и возникают новые кустарные центры, производившие всевозможные виды вышитых изделий. Кустарное производство концентрировалось в городах, селах. Специализировались они на золотом шитье, гладевых работах, строчевых вышивках. Продукция кустарных центров пользовалась большим спросом не только в окружающих селах, деревнях, городах, но и в отдаленных пунктах. К наиболее значительным центрам шитья относится Торжок Тверской губернии, золотое шитье которого пользовалось заслуженной славой в XVIII и XIX веках. Вышитые золоченой и серебряной нитью по коже и ткани изделия мастериц и мастеров Торжка - рукавицы, сапоги, подушки, кошельки, кисеты, душегреи - оказывали влияние на зарождение золотошвейного производства в других губерниях России. Выполняли мастерицы Торжка и заказы царского двора на вышивки для коронационных одежд. Во второй половине XIX века получают известность и такие центры шитья, как Палех, Холуй, Мстеры, Городец.

Значительную роль в развитии вышивальных промыслов сыграли представители русской интеллигенции, всячески способствовавшие распространению традиций народного искусства, внедрявшие древнерусские и народные орнаменты и приемы шитья. В конце XIX - начале XX века Е. Д. Поленова, А. Д. Тенишева, М. К. Тенишева, С. П. Казначеева, С. А. Ильинский, 3. С. Соколова и другие энтузиасты, специалисты в области народного искусства, занимались организацией вышивальных школ, содействовали в снабжении материалами и в реализации продукции мастериц-вышивальщиц. Нередко изделия таких школ и мастерских отмечались на отечественных и международных выставках.

Русское искусство шитья отличается многообразием приемов работы, богатством орнаментальных мотивов, широтой тематики. Блестящий взлет в развитии русской вышивки в конце XVIII - первой половине XIX столетия выразился в создании великолепных образцов шитья, которые до сего времени остаются примером высокого художественного вкуса и тонкого понимания декоративных возможностей вышивки. Но и в периоды относительного спада в этой области, в частности во второй половине XIX века, создавалось немало интересных и мастерски выполненных произведений вышивального искусства.